Поиск сообщества

Парни подскажите новичку зачем нужна термокомпенсация на генераторе?для того чтобы генератор не сгорел или чтобы аккумулятор не закипел?

Кто устанавливал китайский генератор wps и шкив 48 на skoda oktavia tour?! Поделитесь опытом. Какой ремень брали?как крепления делали?может чертежи остались?! Заранее благодарен

Не на что не претендую. Выбирать на что тратить деньги – на провода, желтую оптиму, кондер или обычный кислотный аккум – личный выбор каждого и каждый по своему в силу своего опыта и возможностей прав. Опыт невозможно купить, его можно только получить испортив не 1 аккум, саб или усь. Важно делать работу над ошибками. Имхо - хо. Про кондер: Идеальный кондер, это 2 пластины параллельно друг другу. Когда он заряжен – на одной из них электронов избыток, на другой - недостаток. Это и есть заряд кондера. Если кондер идеален – плоский и у него хороший токосъем с этих пластин, то если его коротнуть, то электрончики оч и оч быстро ломанутся от одной пластины к другой так, чтобы заряд в конечно счете стал равен нулю. То есть теоретически ток КЗ бесконечен. Ограничен он неидеальностями кондера – тем, что здоровые электролитические банки изнутри свернуты в рулон и токосъем с них не ах (пластина – обкладка цилиндрического кондера не оч толстая и сопротивляется току), да еще и сам рулон это есть распределенная по этому рулону катуха инудктивности. Отсюда электрончики при КЗ драпают не так быстро как могут, а немного тупят. Чем крупенее кондер – тем сильнее и тупят. Поэтому - хотим быстрый разряд - берем много мелких баночек на 10 тыщ мкф в магазе радиодеталей, а на 1-у фарадную банку в автозвуке. Но хороший, заряженный кондер полюбому! остается самым быстрым источником энергии. Ионистор, он же суперконденсатор, он же конденсатор с двойным слоем. Штуковина, представляющая собой ровно среднее между кондером и нормальным аккумом. По всем характеристикам в том числе и по простоте обслуживания тоже. Не бывают больше чем на 4-5 В. Поэтому их объединяют в батареи для повышения рабочего напряга. Представляет собой электроды, которые являются одновременно и обычным кондером (не оч большим) и недоделанным аккумом. Пока не буду писать что там не доделано, пока не рассмотрим аккум. Между электродами - электролит. В кондере же между ними изолятор (в котором из-за неидеальности, конечно, всегда есть утечка). Аккум. Любой аккум - не важно какой – литиевый, свинцовый, металгидрид и тп – в нем всегда есть электролит и 2 электрода. В электролите между электродами плавают заряженные анионы-катионы. Плавают гораздо медленнее чем летают электроны в куске металла, тк ионы сильно крупнее, тяжелее и тп. Условно, в процессе заряда аккума: эти иончики отдают электродам свой заряд и встраиваются в сам электрод (или наоборот принимают заряд на втором электроде). Например, сульфат свинца отдал свинец, который взял 2 электрона с электрода, а сульфат иончик (оставшееся от сульфата свинца) плавает дальше как обычная серная кислота. Электрончики и дальше летят по проводам, а свинец остался свинцом уже в виде электрода. Когда вы даете аккуму нагрузку – все делается наоборот: свинец, сидящий на электроде хватает из электролита сульфат иончик, отдает электроду свои 2 электрона и cуществует дальше уже как сульфат свинца. На втором электроде свинцового аккума примерно то же самое, но с окисдом сивнца PbO2 а не со свинцом. И электроны там текут в обратную строну. В ионисторе же используются такие иончики, которые заряд отдают частично – но в электрод явным видом не встраиваются и в принципе могут и отвалить обратно. Разница между ионистором и аккумом только в том, что в аккуме поверх этих севших ионов садятся еще такие же и получается, что все тот же свинец просто растет и в принципе их может сесть на электрод столько – пока они не кончатся в виде сульфата свинца, это кстати и есть окончание заряда. В ионисторе же может сесть тока 1 слой и все. Но зато быстрее и легче.

вот нашел интересный ништячёГ =) и так!) вот и он Трехуровневый регулятор напряжения, бывает для обычных смертных с выбором питания 13,6-низкое; 14,2-номинальное; 14,7-высокое:yahoo: Габаритные размеры, мм 67х41х23 иииииииииии)))))) так сказать кто любит погорячее)))) 14,2-номинальное; 14,9-повышенное; 15,2-максимальное::focus:: 67х41х23 стоит оба недорого) http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050049057124.html http://www.12v.ru/site.xp/050054050124053048051124.html

Всем привет. Дождался я генератор и как обещал в теме ниже собрал кое какую статистику по его поводу. Начну с начала. В общем есть таз 2112 и системка с потреблением порядка 100 ампер. ( в пиках может и больше). Возникла необходимость организовать такое питание, при котором даже на раскачке напряжение не падало ниже 13.6в. но главная суть была добиться такого напряжения на оборотах близких к холостым. При спокойной езде по городу генераторы на инжекторных тазах как правило не справляются с этой задачей. После переборки различных вариантов выбор пал на ELDIX 135а. Приорогенераторы 115 найти проще всего но цена в моем городе колеблется от 3800 до 4200 в зависимости от наглости продавца. Да я и не сказал бы что они образец надежности. Приора что не таз чтоли? )). Был еще в рассмотрении старвольт но там нет 135х да и народ часто ругается на них. В общем учитывая что производители генераторов как и все друкие конечно привирают и 135а если и отдаст генератор то только "с горги и при попутном ветре" я полез заказывать Генератор А-2110-135А ELDIX (Ваз 2110, 2112). Случайным образом наткнулся на магазин http://www.evels.ru. Хз почему решил заказывать именно у них. Просто посмарел вроде сайт нормально оформлен, реквизиты все есть и т.д. ЗАкинул анкету, через час позвонили, подтвердил заказ, политил в сбере квитанцию и в тот же день позвонили что почтой гена уехал ко мне. Отдал за него 3550 + 341р доставка почтой. В пятницу гена приехал и в субботу сразу поставил его. В общем до него стоял приорогенератор 90а. Вот фотки для сравнения. Обмотки кстати у 135го ощутимо толще. Это хорошо видно. Рама и габариты у них одинаковые. на елдиксе все болты имеют более мощные головки. Диаметр их одинаков. Диоды в диодном мосту чуть повыше но конструкция его 1в1 как в приоровском. то есть в случае чего заменить аналогом не составит огромного труда что весьма радует. Регулятор напряжения какой то хитрый. помимо отбора со счеток, контакта с диодов управления и массы он еще берет себе плюс с выхода. Впрочем при необходимости вполне можно поменять регулятор на обычный, он вполне становится без переделок. Отверстие в ухе для натяжного болта меньше диаметром. Болт в него проходит но с напрягом. Советую не прикручивать нижний опорный болт пока не запихнете верхний. Шкивы обоих генераторов полностью идентичны и взаимозаменяемы. В общем порадовало то, что генератор полностью ремонтопригоден даже в условиях глубинки. Еще чего посоветовать хочу. Скиньте крышку и обязательно тщательно протяните все болты. В моем генераторе ни один не был достаточно надежно затянут и если этого не сделать то в ближайшее время вас могут настигнуть проблемы с плохим контактом и повреждение выводов обмоток от вибрации. Да и вообще перед тем как менять генератор сделайте ревизию своему. Может он не так плох ) И даже на дотошно затянутом диодном мосту болты ослабляются за 2-3 года невзирая на гроверы под ними. В старом генераторе стоял РН с пересаженым тиристором управления и диодом который я делал год назад.. Напряжение без нагрузки составляло 14.4в. С нагрузкой бортсети(фары ближний, печка, обогрев стекла и сидений) на холостых напряжение падало до 14.0-14.1. До 1/3 нагрузки музыкой без потребителей на холостых оборотах напруга не падала ниже 13.7. пол громкости на холостых сваливали до 12.9. подгазовка до 1300оборотов поправляло положение до 13.4-13.6. Если же качнуть на всю то напруга улетала в глубокий аут. 11.4-12.6 независимо от подгазовки. А забыл. все измерения делал под капотом на клеммах аккума. Но в принципе у меня от них до клемм усилков напряжение теряет всего 0,1-0,2в так что где проще было там и мерял. Такой просад говорил о том, что генератор просто сливал не справляясь ну и стоковая кислота соответсна тоже. Идеи поменять на агм ее не возникало потому как даже 12.7в что обеспечит агм меня не устраивает да и на прокачке регулярной когда гена не справляется сядет и АГМ. Дело времени. В общем замеры 135го елдикса огорчили и озадачили.Без нагрузки его напряжение составляло 14.0в. на холостых оборотах его отдача практически ничем не отличается от старого генератора и напруга весело валится в 11.4в. Но стоило поднять обороты даже на до 900-1000 и генератору становилось наплевать на бортсеть и музло.Самые жесткие просады 13.4в. На прокачке же клубняка напряжение падало с 13,9 до 13.8в. Короче поразмыслив и почитав матчасть по генераторам я пришел к выводу что все закономерно и поскольку генераторы имеют одинаковый диаметр ротора и статора, одинаковые валы, шкивы строение и принцип работы. Следовательно на низких оборотах просто обязаны вести себя схоже а разница будет ощутима когда обороты шкива будут достаточны для эффективной отдачи.Получилось короче немного не то что я хотел но наблюдать цветомузыку из фар тоже был не намерен. Короче сел за небольшие расчеты которые распишу ниже: Средние обороты прогретого двиижка таза 800об.мин. Наружний диаметр ведущего шкива генератора на коленвале 14.4см Наружний диаметр ведомого шкива на гене 6см. Расчетное передаточное число: 14.4/6=2,4 То есть на 800оборотах движка генератор имеет 800*2,4=1920об.мин. а на 950ти оборотах: 950*2,4= 2280об.мин.и этих оборотов уже хватало в принципе чтоб генератор начинал работать эффективно. А значит чтоб получить 2280 оборотов на генераторе при 800оборотах движка нужно получить 2280/800=2.85 передаточное число. Ну то есть уменьшить шкив генератора до 14.4/2.85=5,06см. Покопавшись с генератором я пришел к выводу что делать шкив еще меньше от расчетного уменьшения нет никакого смысла да и нельзя. Во первых ремень начнет заламываться на маленьком диаметре, во вторых нагрузки на гремень уже будут запредельны ну и в третьих на больших оборотах движок через увеличеное передаточное число будет разгонять генератор до космических скоростей..ну и головку чтоб закрутить гайку шкива я бы хрен засунул. Короче обсудив с токарем ситуевину пришли к выводу что оптимальное с точки зрения конструкции уменьшение шкива будет 9мм. и с таким уменьшением я на холостых оборотах получу 2264об.мин. В общем новый шкив был выточен. Снял генератор,и заменил шкив. Единственное что еще было сделано это на одну сотку уменьшен диаметр посадочного отверстия шкива. Родной болтался на оси а этот я запрессовал гайкой без особых усилий и в случае чего шкив можно скинуть съемником передней ступицы. Короче с новым шкивом все стало на свои места и я получил чо хотел от генератора. На холостом ходу генератор практически не реагирует на борт сеть и на прокачках напруга не валится ниже 13.7в. Ну и в конце не удержался скинул регулятор со старого генератора и поставил на новый. Теперь напряжение с потребителями и музыкой на половину не падает ниже 14в даже на холостых оборотах. Короче вот такой элдикс. Как разживусь токовыми клещами сделаю более точный замер тока. Кстати говоря статистика интернета говорит о том, что элдиксы живут более комфортно в 8ках и 9ках без переделок. Возможно там более удачное передаточное число или может на карбюраторах просто подкидывают больше холостого хода. По этому поводу интересно ваше мнение. А пока буду подумывать о АГМ батарейке )

Вобщем наткнулся на интересную статью на просторах инета, где описывается как легко и без гемора можно поднять питание борт сети на переднеприводных ВАЗах. http://bezzzumnyj.ru/publ/remont/dorabotka_rn_ili_povyshaem_bortovoe_naprjazhenie/2-1-0-6 Тут-же помчался в гараж пробывать данную приблуду, вобщем нам потребуется 1 диод КД203А, 0.5 м. провода, и клемы типа мам пап №4 по одной шт. Я использовал диод другой, забугорский 10A10BL (цена 20р.+ пап,мам по 5р. итог 30р.), потому что 203 я у нас ненашол, да и забугорский помощней чем 203-й. Первый диод поставил кенту на 14-ку, так сказать опытный вариант да и питалово у него 13с копейками было без нагрузки,гена 80А. после установки 14.4 друган рад:greeting: Было решено себе тоже поставить, темболее всё необходимое имелось, пугало только одно у меня гена 120-й и питалово без нагрузки на холодный генератор было 14.3-14.4в., при включении бл.света фар падало до 13.9 а это уже не гут, вобщем боялся что после установки диода питание взлетит выше 15 вольт а это тоже не гут. Вобщем что имеем До установки без нагрузки. После установки диода с бл.светом Яйцо от киндера:sarcastic: без нагрузки на холостом питание 14.9в. Всем удачи:good: п.с. затраченое время 20-30мин. на всё про всё, поставил недели три назат полёт нормальный:good:

Сегодня приехало :good: http://mechman.com/store/index.php

Не раз слышал от товарищей, что в заводской геннадий от ваза впаевают дополнительный диод. Может кто сталкивался прошу помочь в разьеснении. Стоит он того или нет? Пайка обходиться примерно 500р у мастера.

машина ваз 2114 на днях получил такую гену от 2110 135а фирмы Eldix от Dinamik73 пстовил без всяких изменений в креплениях за 15-20 минут судя по стоковой 80а гене разница ощютима видна т.к просадки минимальны 13.5-6-7-8-9 на заведенной со включенвм светом и ксеноном включаем музыку на полную громкость 13.4 самая минимальная просадка 13.1 ибо очень шустро играю с гейномно это было один раз система dd m4a+3518 под капотом оптима в богажнике одисей2250 на данный момент заряжает акб очень даже хорошо

Озадачился проблемой низкого напряжения :diablo:. Имею ваз-21124 и генератор на 90А Так вот проблема заключалась в низком напряжении (скажу сразу, что мультиметр у меня врет где то на чуть больше 0,3 в меньшую сторону) : заряд акб на холодную без потребителей Поехал поделам и заодно по дороге домой заскочил в автомагазин за регулятором напряжения (посетил все магазины района и нашел не совсем то, что хотел). Нужен был регулятор напряжения 1. РН (от шнивы или десятки н/о): 7931.3702И4 ЩР-3, 7931.3702И4 ЩР3-01, 7931.3702-01 Напряжение регулирования с АБ при t°=(25 ± 2)°С и нагрузке генератора 5А, В 14,7 ± 0,1 Напряжение регулирования с АБ при t°=(25 ± 2)°С в диапазоне нагрузки генератора от 5А до 0,9•Imax*, В 14,7 ± 0,15 2. РН (от шнивы или десятки н/о): 844.3702, 845.3702, 8444.3702 Напряжение регулирования с АБ при t°=(25 ± 2)°С и нагрузке генератора 5А, В 14,4 ± 0,1 Напряжение регулирования с АБ при t°=(25 ± 2)°С в диапазоне нагрузки генератора от 5А до 0,9•Imax*, В 14,4 ± 0,15 на горячуюю с потребителями 3. РН (от шнивы или десятки н/о): 7931.3702И4, 844.3702, 845.3702, 9444.3702 Напряжение регулирования с АБ при t°=(25 ± 2)°С и нагрузке генератора 5А, В 14,5 ± 0,1 Напряжение регулирования с АБ при t°=(25 ± 2)°С в диапазоне нагрузки генератора от 5А до 0,9•Imax*, В 14,5 ± 0,15 4. РН (от калины): 7930.3702, ЩР-5, 849.3702, 9454.3702 Напряжение регулирования с АБ при t°=(25 ± 2)°С и нагрузке генератора 5А, В 14,5 ± 0,1 Напряжение регулирования с АБ при t°=(25 ± 2)°С в диапазоне нагрузки генератора от 5А до 0,9•Imax*, В 14,5 ± 0,15 Взял себе вариант 2/ По приезду домой проверил напряжения на грячую с потребителями (ближний, дальний, птф, печка макс, аварийка, обогрев стекла) Доработал регулятор напряжения Под цифрой 1 - клемма с внутренним деаметром 6мм, под цифрой 2 - 8мм (нужен именно диаметр 8 мм, чтобы не допустить контакт с болтом, а то гену прикажет долко жить, проверить отсутствие контакта можно ц-шкой). Подключил к диодному мосту так 1-1 (В+), 2-2 (W) Что получил в итоге заряд акб на холодную с потребителями (ближний, дальний, птф, печка макс, аварийка, обогрев стекла) РН притрется, думаю напряжение станет еще лучше. Такой вариант пригоден для всех генераторов с РН с/о, установленные на тазики. Вообщем я доволен :winner_first: