Jump to content
Форум по Автозвуку на Бас Клубе

Search the Community

Showing results for tags 'генератор'.



More search options

  • Search By Tags

    Type tags separated by commas.
  • Search By Author

Content Type


Forums

  • Общие вопросы
    • Общие вопросы
    • Работа форума и сайта
  • BassClub Partners
    • Lithium Titanate from BassClub
  • Аппаратура
    • Головные устройства
    • Акустика
    • Усилители
    • Сабвуферы
    • Питание аудиосистемы
    • Автомобильная электроника
    • Тесты аппаратуры
  • Лаборатория SQ
    • Лаборатория SQ
  • Мастерская
    • Инсталляции
    • Система и ее результат
    • Мой Гараж
    • BassMaket
    • Мастерская
    • Инструмент и приспособления
  • Партнеры Бас Клуба
    • Бренды
  • Арена
    • Соревнования
    • Встречи
  • Файлы
    • Музыка
    • Видео
    • Софт
  • Разное

Calendars

  • Соревнования по Автозвуку

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

  • Start

    End


Last Updated

  • Start

    End


Filter by number of...

Joined

  • Start

    End


Group


Возраст


Where you live


Vkontakte


Instagram

Found 18 results

  1. Всем привет, собираюсь брать титанат, но стоит выбор 30 или 40а ? разница в 4к, сумма приличная. Состав системы: Гу пион 580 Саб т18в3 Усь на него Урал ut 1.3800 Фронт 2 пары руби 8 Питает их кватро хл Твитеры т34 Питаются от Fusion fp 80.2 Гена 135а Будет ли большая разница в плане отдачи между 30 и 40, и может будет лучше взять 30-ку, а со временем поставить гену по мощнее ?!"
  2. Доброго времени всем, продал я эти грузеля агм, поставил секцию 40 ампер лития титаната, генератор булстар 120 впаял диод, получил 14,6. На стоке на гене было около 13.8 Кому будет интересно, диод выпаял со старого гены, ещё ставил кд202в, результат такой же. Кто что посоветует, что б достичь 14,9-15 вольтов?) Какой диод ещё попробовать?
  3. Проблема в том что на заведенном моторе вольтаж 13.8, с музыкой бывает от 13.7 до 12.9. При увеличении нагрузки гена неохотно увеличивает напряжение, а иногда и вовсе не увеличивает, о такой проблеме наслышан от всех владельцев джейзета. Хотел бы узнать, возможно ли поставить внешний регулятор на мою гену. Чтобы иметь возможность выставлять 14.4 в боевом режиме и 13.8 в режиме еду в магазин за хлебом. Какой регулятор для этого нужен и как его туда приколхозить.
  4. Всем привет. Имеется: astra j, Ural decibel 4.150, md lab sq5, mm65, кг35 (минус на кузове). Проблема заключается в том, что при работающей машине усилитель в защите (даже если рем накинуть после пуска) хоть с акустикой хоть без, главное чтобы были подключены rca от конвертера, без них в защиту не падает. Напряжение не падает ниже 14.5 (после пуска первые 20секунд 15.0-15.2). Усилитель вместе с преобразователем в другом авто работают. При отключении проводов от генератора, усилитель не падает в защиту. Вольтаж не прыгает. Не знаю, что уже делать, помогите пожалуйста
  5. Добрый день, хочу поставить на ваз 2114 8кл генератор впс 253а, купил к нему крепление и регулятор, какой шкив нужно брать? Есть два варианта 46мм и 48мм,какой лучше?
  6. Всем доброго времени суток. Стал понемногу умирать штатный генератор на жиге, решил менять на приоровский (соответственно с переделкой всех шкивов на поликлин). НО не могу определиться что выбрать Eldix 135а, Стартвольт 135а или КЗАТЭ 140а. Перечитал кучу информации в интернете, общего мнения нет, "каждый хвалит своё болото". Хотелось бы услышать мнение тех кто пользовался этими генами, какой из них наиболее подходит для АЗ, наиболее надёжен и ремонтопригоден? Заранее спасибо P.S. Аккумы- 3 AGM по 40Ah
  7. Парни подскажите новичку зачем нужна термокомпенсация на генераторе?для того чтобы генератор не сгорел или чтобы аккумулятор не закипел?
  8. Кто устанавливал китайский генератор wps и шкив 48 на skoda oktavia tour?! Поделитесь опытом. Какой ремень брали?как крепления делали?может чертежи остались?! Заранее благодарен
  9. Всем привет, поглядываюю в сторону генератора WPS253a, раздумываю приобрести данного зверька. я знаю что у многих бассклубовцев он стоит или стоял. Интересует выдаваемый ток, может кто провести тест,и заснять на видео или фото ? Я считаю, что тема многим будет интересна, так как генератор можно заказать как с ебея так и с других сайтов,цена более чем адекватная, если заявка соответствует реальности. (Цены в сравнении с dc power или mechman). Всем у кого есть данный генератор, не проходить мимо!) Всем спасибо):hi::amper:
  10. Не на что не претендую. Выбирать на что тратить деньги – на провода, желтую оптиму, кондер или обычный кислотный аккум – личный выбор каждого и каждый по своему в силу своего опыта и возможностей прав. Опыт невозможно купить, его можно только получить испортив не 1 аккум, саб или усь. Важно делать работу над ошибками. Имхо - хо. Про кондер: Идеальный кондер, это 2 пластины параллельно друг другу. Когда он заряжен – на одной из них электронов избыток, на другой - недостаток. Это и есть заряд кондера. Если кондер идеален – плоский и у него хороший токосъем с этих пластин, то если его коротнуть, то электрончики оч и оч быстро ломанутся от одной пластины к другой так, чтобы заряд в конечно счете стал равен нулю. То есть теоретически ток КЗ бесконечен. Ограничен он неидеальностями кондера – тем, что здоровые электролитические банки изнутри свернуты в рулон и токосъем с них не ах (пластина – обкладка цилиндрического кондера не оч толстая и сопротивляется току), да еще и сам рулон это есть распределенная по этому рулону катуха инудктивности. Отсюда электрончики при КЗ драпают не так быстро как могут, а немного тупят. Чем крупенее кондер – тем сильнее и тупят. Поэтому - хотим быстрый разряд - берем много мелких баночек на 10 тыщ мкф в магазе радиодеталей, а на 1-у фарадную банку в автозвуке. Но хороший, заряженный кондер полюбому! остается самым быстрым источником энергии. Ионистор, он же суперконденсатор, он же конденсатор с двойным слоем. Штуковина, представляющая собой ровно среднее между кондером и нормальным аккумом. По всем характеристикам в том числе и по простоте обслуживания тоже. Не бывают больше чем на 4-5 В. Поэтому их объединяют в батареи для повышения рабочего напряга. Представляет собой электроды, которые являются одновременно и обычным кондером (не оч большим) и недоделанным аккумом. Пока не буду писать что там не доделано, пока не рассмотрим аккум. Между электродами - электролит. В кондере же между ними изолятор (в котором из-за неидеальности, конечно, всегда есть утечка). Аккум. Любой аккум - не важно какой – литиевый, свинцовый, металгидрид и тп – в нем всегда есть электролит и 2 электрода. В электролите между электродами плавают заряженные анионы-катионы. Плавают гораздо медленнее чем летают электроны в куске металла, тк ионы сильно крупнее, тяжелее и тп. Условно, в процессе заряда аккума: эти иончики отдают электродам свой заряд и встраиваются в сам электрод (или наоборот принимают заряд на втором электроде). Например, сульфат свинца отдал свинец, который взял 2 электрона с электрода, а сульфат иончик (оставшееся от сульфата свинца) плавает дальше как обычная серная кислота. Электрончики и дальше летят по проводам, а свинец остался свинцом уже в виде электрода. Когда вы даете аккуму нагрузку – все делается наоборот: свинец, сидящий на электроде хватает из электролита сульфат иончик, отдает электроду свои 2 электрона и cуществует дальше уже как сульфат свинца. На втором электроде свинцового аккума примерно то же самое, но с окисдом сивнца PbO2 а не со свинцом. И электроны там текут в обратную строну. В ионисторе же используются такие иончики, которые заряд отдают частично – но в электрод явным видом не встраиваются и в принципе могут и отвалить обратно. Разница между ионистором и аккумом только в том, что в аккуме поверх этих севших ионов садятся еще такие же и получается, что все тот же свинец просто растет и в принципе их может сесть на электрод столько – пока они не кончатся в виде сульфата свинца, это кстати и есть окончание заряда. В ионисторе же может сесть тока 1 слой и все. Но зато быстрее и легче.
  11. вот нашел интересный ништячёГ =) и так!) вот и он Трехуровневый регулятор напряжения, бывает для обычных смертных с выбором питания 13,6-низкое; 14,2-номинальное; 14,7-высокое:yahoo: Габаритные размеры, мм 67х41х23 иииииииииии)))))) так сказать кто любит погорячее)))) 14,2-номинальное; 14,9-повышенное; 15,2-максимальное::focus:: 67х41х23 стоит оба недорого) http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050049057124.html http://www.12v.ru/site.xp/050054050124053048051124.html
  12. Всем привет. Дождался я генератор и как обещал в теме ниже собрал кое какую статистику по его поводу. Начну с начала. В общем есть таз 2112 и системка с потреблением порядка 100 ампер. ( в пиках может и больше). Возникла необходимость организовать такое питание, при котором даже на раскачке напряжение не падало ниже 13.6в. но главная суть была добиться такого напряжения на оборотах близких к холостым. При спокойной езде по городу генераторы на инжекторных тазах как правило не справляются с этой задачей. После переборки различных вариантов выбор пал на ELDIX 135а. Приорогенераторы 115 найти проще всего но цена в моем городе колеблется от 3800 до 4200 в зависимости от наглости продавца. Да я и не сказал бы что они образец надежности. Приора что не таз чтоли? )). Был еще в рассмотрении старвольт но там нет 135х да и народ часто ругается на них. В общем учитывая что производители генераторов как и все друкие конечно привирают и 135а если и отдаст генератор то только "с горги и при попутном ветре" я полез заказывать Генератор А-2110-135А ELDIX (Ваз 2110, 2112). Случайным образом наткнулся на магазин http://www.evels.ru. Хз почему решил заказывать именно у них. Просто посмарел вроде сайт нормально оформлен, реквизиты все есть и т.д. ЗАкинул анкету, через час позвонили, подтвердил заказ, политил в сбере квитанцию и в тот же день позвонили что почтой гена уехал ко мне. Отдал за него 3550 + 341р доставка почтой. В пятницу гена приехал и в субботу сразу поставил его. В общем до него стоял приорогенератор 90а. Вот фотки для сравнения. Обмотки кстати у 135го ощутимо толще. Это хорошо видно. Рама и габариты у них одинаковые. на елдиксе все болты имеют более мощные головки. Диаметр их одинаков. Диоды в диодном мосту чуть повыше но конструкция его 1в1 как в приоровском. то есть в случае чего заменить аналогом не составит огромного труда что весьма радует. Регулятор напряжения какой то хитрый. помимо отбора со счеток, контакта с диодов управления и массы он еще берет себе плюс с выхода. Впрочем при необходимости вполне можно поменять регулятор на обычный, он вполне становится без переделок. Отверстие в ухе для натяжного болта меньше диаметром. Болт в него проходит но с напрягом. Советую не прикручивать нижний опорный болт пока не запихнете верхний. Шкивы обоих генераторов полностью идентичны и взаимозаменяемы. В общем порадовало то, что генератор полностью ремонтопригоден даже в условиях глубинки. Еще чего посоветовать хочу. Скиньте крышку и обязательно тщательно протяните все болты. В моем генераторе ни один не был достаточно надежно затянут и если этого не сделать то в ближайшее время вас могут настигнуть проблемы с плохим контактом и повреждение выводов обмоток от вибрации. Да и вообще перед тем как менять генератор сделайте ревизию своему. Может он не так плох ) И даже на дотошно затянутом диодном мосту болты ослабляются за 2-3 года невзирая на гроверы под ними. В старом генераторе стоял РН с пересаженым тиристором управления и диодом который я делал год назад.. Напряжение без нагрузки составляло 14.4в. С нагрузкой бортсети(фары ближний, печка, обогрев стекла и сидений) на холостых напряжение падало до 14.0-14.1. До 1/3 нагрузки музыкой без потребителей на холостых оборотах напруга не падала ниже 13.7. пол громкости на холостых сваливали до 12.9. подгазовка до 1300оборотов поправляло положение до 13.4-13.6. Если же качнуть на всю то напруга улетала в глубокий аут. 11.4-12.6 независимо от подгазовки. А забыл. все измерения делал под капотом на клеммах аккума. Но в принципе у меня от них до клемм усилков напряжение теряет всего 0,1-0,2в так что где проще было там и мерял. Такой просад говорил о том, что генератор просто сливал не справляясь ну и стоковая кислота соответсна тоже. Идеи поменять на агм ее не возникало потому как даже 12.7в что обеспечит агм меня не устраивает да и на прокачке регулярной когда гена не справляется сядет и АГМ. Дело времени. В общем замеры 135го елдикса огорчили и озадачили.Без нагрузки его напряжение составляло 14.0в. на холостых оборотах его отдача практически ничем не отличается от старого генератора и напруга весело валится в 11.4в. Но стоило поднять обороты даже на до 900-1000 и генератору становилось наплевать на бортсеть и музло.Самые жесткие просады 13.4в. На прокачке же клубняка напряжение падало с 13,9 до 13.8в. Короче поразмыслив и почитав матчасть по генераторам я пришел к выводу что все закономерно и поскольку генераторы имеют одинаковый диаметр ротора и статора, одинаковые валы, шкивы строение и принцип работы. Следовательно на низких оборотах просто обязаны вести себя схоже а разница будет ощутима когда обороты шкива будут достаточны для эффективной отдачи.Получилось короче немного не то что я хотел но наблюдать цветомузыку из фар тоже был не намерен. Короче сел за небольшие расчеты которые распишу ниже: Средние обороты прогретого двиижка таза 800об.мин. Наружний диаметр ведущего шкива генератора на коленвале 14.4см Наружний диаметр ведомого шкива на гене 6см. Расчетное передаточное число: 14.4/6=2,4 То есть на 800оборотах движка генератор имеет 800*2,4=1920об.мин. а на 950ти оборотах: 950*2,4= 2280об.мин.и этих оборотов уже хватало в принципе чтоб генератор начинал работать эффективно. А значит чтоб получить 2280 оборотов на генераторе при 800оборотах движка нужно получить 2280/800=2.85 передаточное число. Ну то есть уменьшить шкив генератора до 14.4/2.85=5,06см. Покопавшись с генератором я пришел к выводу что делать шкив еще меньше от расчетного уменьшения нет никакого смысла да и нельзя. Во первых ремень начнет заламываться на маленьком диаметре, во вторых нагрузки на гремень уже будут запредельны ну и в третьих на больших оборотах движок через увеличеное передаточное число будет разгонять генератор до космических скоростей..ну и головку чтоб закрутить гайку шкива я бы хрен засунул. Короче обсудив с токарем ситуевину пришли к выводу что оптимальное с точки зрения конструкции уменьшение шкива будет 9мм. и с таким уменьшением я на холостых оборотах получу 2264об.мин. В общем новый шкив был выточен. Снял генератор,и заменил шкив. Единственное что еще было сделано это на одну сотку уменьшен диаметр посадочного отверстия шкива. Родной болтался на оси а этот я запрессовал гайкой без особых усилий и в случае чего шкив можно скинуть съемником передней ступицы. Короче с новым шкивом все стало на свои места и я получил чо хотел от генератора. На холостом ходу генератор практически не реагирует на борт сеть и на прокачках напруга не валится ниже 13.7в. Ну и в конце не удержался скинул регулятор со старого генератора и поставил на новый. Теперь напряжение с потребителями и музыкой на половину не падает ниже 14в даже на холостых оборотах. Короче вот такой элдикс. Как разживусь токовыми клещами сделаю более точный замер тока. Кстати говоря статистика интернета говорит о том, что элдиксы живут более комфортно в 8ках и 9ках без переделок. Возможно там более удачное передаточное число или может на карбюраторах просто подкидывают больше холостого хода. По этому поводу интересно ваше мнение. А пока буду подумывать о АГМ батарейке )
  13. Вобщем наткнулся на интересную статью на просторах инета, где описывается как легко и без гемора можно поднять питание борт сети на переднеприводных ВАЗах. http://bezzzumnyj.ru/publ/remont/dorabotka_rn_ili_povyshaem_bortovoe_naprjazhenie/2-1-0-6 Тут-же помчался в гараж пробывать данную приблуду, вобщем нам потребуется 1 диод КД203А, 0.5 м. провода, и клемы типа мам пап №4 по одной шт. Я использовал диод другой, забугорский 10A10BL (цена 20р.+ пап,мам по 5р. итог 30р.), потому что 203 я у нас ненашол, да и забугорский помощней чем 203-й. Первый диод поставил кенту на 14-ку, так сказать опытный вариант да и питалово у него 13с копейками было без нагрузки,гена 80А. после установки 14.4 друган рад:greeting: Было решено себе тоже поставить, темболее всё необходимое имелось, пугало только одно у меня гена 120-й и питалово без нагрузки на холодный генератор было 14.3-14.4в., при включении бл.света фар падало до 13.9 а это уже не гут, вобщем боялся что после установки диода питание взлетит выше 15 вольт а это тоже не гут. Вобщем что имеем До установки без нагрузки. После установки диода с бл.светом Яйцо от киндера:sarcastic: без нагрузки на холостом питание 14.9в. Всем удачи:good: п.с. затраченое время 20-30мин. на всё про всё, поставил недели три назат полёт нормальный:good:
  14. Сегодня приехало :good: http://mechman.com/store/index.php
  15. Не раз слышал от товарищей, что в заводской геннадий от ваза впаевают дополнительный диод. Может кто сталкивался прошу помочь в разьеснении. Стоит он того или нет? Пайка обходиться примерно 500р у мастера.
  16. машина ваз 2114 на днях получил такую гену от 2110 135а фирмы Eldix от Dinamik73 пстовил без всяких изменений в креплениях за 15-20 минут судя по стоковой 80а гене разница ощютима видна т.к просадки минимальны 13.5-6-7-8-9 на заведенной со включенвм светом и ксеноном включаем музыку на полную громкость 13.4 самая минимальная просадка 13.1 ибо очень шустро играю с гейномно это было один раз система dd m4a+3518 под капотом оптима в богажнике одисей2250 на данный момент заряжает акб очень даже хорошо
  17. Озадачился проблемой низкого напряжения :diablo:. Имею ваз-21124 и генератор на 90А Так вот проблема заключалась в низком напряжении (скажу сразу, что мультиметр у меня врет где то на чуть больше 0,3 в меньшую сторону) : заряд акб на холодную без потребителей Поехал поделам и заодно по дороге домой заскочил в автомагазин за регулятором напряжения (посетил все магазины района и нашел не совсем то, что хотел). Нужен был регулятор напряжения 1. РН (от шнивы или десятки н/о): 7931.3702И4 ЩР-3, 7931.3702И4 ЩР3-01, 7931.3702-01 Напряжение регулирования с АБ при t°=(25 ± 2)°С и нагрузке генератора 5А, В 14,7 ± 0,1 Напряжение регулирования с АБ при t°=(25 ± 2)°С в диапазоне нагрузки генератора от 5А до 0,9•Imax*, В 14,7 ± 0,15 2. РН (от шнивы или десятки н/о): 844.3702, 845.3702, 8444.3702 Напряжение регулирования с АБ при t°=(25 ± 2)°С и нагрузке генератора 5А, В 14,4 ± 0,1 Напряжение регулирования с АБ при t°=(25 ± 2)°С в диапазоне нагрузки генератора от 5А до 0,9•Imax*, В 14,4 ± 0,15 на горячуюю с потребителями 3. РН (от шнивы или десятки н/о): 7931.3702И4, 844.3702, 845.3702, 9444.3702 Напряжение регулирования с АБ при t°=(25 ± 2)°С и нагрузке генератора 5А, В 14,5 ± 0,1 Напряжение регулирования с АБ при t°=(25 ± 2)°С в диапазоне нагрузки генератора от 5А до 0,9•Imax*, В 14,5 ± 0,15 4. РН (от калины): 7930.3702, ЩР-5, 849.3702, 9454.3702 Напряжение регулирования с АБ при t°=(25 ± 2)°С и нагрузке генератора 5А, В 14,5 ± 0,1 Напряжение регулирования с АБ при t°=(25 ± 2)°С в диапазоне нагрузки генератора от 5А до 0,9•Imax*, В 14,5 ± 0,15 Взял себе вариант 2/ По приезду домой проверил напряжения на грячую с потребителями (ближний, дальний, птф, печка макс, аварийка, обогрев стекла) Доработал регулятор напряжения Под цифрой 1 - клемма с внутренним деаметром 6мм, под цифрой 2 - 8мм (нужен именно диаметр 8 мм, чтобы не допустить контакт с болтом, а то гену прикажет долко жить, проверить отсутствие контакта можно ц-шкой). Подключил к диодному мосту так 1-1 (В+), 2-2 (W) Что получил в итоге заряд акб на холодную с потребителями (ближний, дальний, птф, печка макс, аварийка, обогрев стекла) РН притрется, думаю напряжение станет еще лучше. Такой вариант пригоден для всех генераторов с РН с/о, установленные на тазики. Вообщем я доволен :winner_first:
×
×
  • Create New...