Jump to content
Форум по Автозвуку на Бас Клубе

Search the Community

Showing results for tags 'питание'.



More search options

  • Search By Tags

    Type tags separated by commas.
  • Search By Author

Content Type


Forums

  • Общие вопросы
    • Общие вопросы
    • Работа форума и сайта
  • Аппаратура
    • Головные устройства
    • Акустика
    • Усилители
    • Сабвуферы
    • Питание аудиосистемы
    • Автомобильная электроника
    • Тесты аппаратуры
  • Лаборатория SQ
    • Лаборатория SQ
  • Мастерская
    • Инсталляции
    • Система и ее результат
    • Мой Гараж
    • BassMaket
    • Мастерская
    • Инструмент и приспособления
  • Партнеры Бас Клуба
    • Бренды
  • Арена
    • Соревнования
    • Встречи
  • Файлы
    • Музыка
    • Видео
    • Софт
  • Разное

Calendars

  • Соревнования по Автозвуку

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

  • Start

    End


Last Updated

  • Start

    End


Filter by number of...

Joined

  • Start

    End


Group


Возраст


Where you live


Vkontakte


Instagram

Found 27 results

  1. Доброго времени суток господа Бороздя просторы интернета наткнулся на тест нового чудо АКБ 55ah против секций 100ah линия! И конечно литий прлиграл сражение просев почти в два раза больше за 30 секунд чем тайная батарея... Поковыряв ещё узнал, что чудо данное носит название Литий Титанат и преимущества его в следующем -20000 циклов разряд -заряд -стабильная работа в условиях низких температур -врямя разряда 10с Заглянул на авито и увидел, что банка 55ah 2.3v стоит всего 2 тысячи рублей. Кто, что скажет?
  2. Хватит ли мне питания от штатного генератора 110А и АКБ (кислота) 55А для прайд кватро +, прайд дуо, и момо 1000
  3. Всем привет. Имеется: astra j, Ural decibel 4.150, md lab sq5, mm65, кг35 (минус на кузове). Проблема заключается в том, что при работающей машине усилитель в защите (даже если рем накинуть после пуска) хоть с акустикой хоть без, главное чтобы были подключены rca от конвертера, без них в защиту не падает. Напряжение не падает ниже 14.5 (после пуска первые 20секунд 15.0-15.2). Усилитель вместе с преобразователем в другом авто работают. При отключении проводов от генератора, усилитель не падает в защиту. Вольтаж не прыгает. Не знаю, что уже делать, помогите пожалуйста
  4. Всем глухим привет, имею кислоту 60 и агм 108 в багажнике, думаю убрать кислоту, и прославить ещё один Агм в багажник+-150а, вот... Провода ГОСТ 70 кв, масса с кузова. Гена 120. Потребители Момо д3000 и Момо 4.200 Как думаете, работоспособность задумки? Под капот не хочу агм пихать, они в таком факторе дорогие и ёмкость у них явно меньше. А ток +- такой же. Давайте обсудим в общем...
  5. Всем привет, подскажите пожалуйста чем можно раскачать 6 пар pride solo v2, какой усилитель полойдет? Посоветовали момо фр 2.1500, не маллвато ли его будет?
  6. Всем привет! Хочу купить ЗУ. Заряжать планируется как агм так и кислотные акумы. На что нужно обращать внимание при выборе? Какие регулировки должны быть. В общем кто в теме просьба подсказать!
  7. Всем привет машина форд фокус 2 питание 3 секции по 30а сабб прайд ст 15 моноблок временно!!! зевс 3000.1 усь который покупали ранее GZ 10к , в ремонте .. Рез с Моноблока Зевс 3000.1 при открытой двери, и водительскую держат , на синусе 151.дб, на музыке 150.96 дб. жду вашего мнения .... Сам не ожидал что такой рез вылезет именно на таком моноблоке,
  8. Всем привет.:hi: В последнее время строят все больше и больше систем на литиевых секциях, а информации по ним маловато. Интересует: 1) Каков примерно срок службы этих аккумов (болше/меньше/так же как АГМ) 2) Какие бывают "банки" лития? Слышал толко про 3.2 вольта. Бывают ли ~6.4 в или сразу ~13? 3) Как рекомендуется заряжать их? Стационарной зарядкой в определенном вольтаже или штатным геной будет нормально? 4) Как ведут себя по соседству с подкапотным АГМ/кислотой? Если я где то упустил тему с этими вопросами - просьба поделиться ссылкой.
  9. Посоветуйте питание в машину ВАЗ 2107. Сейчас стоит штатный генератор 73А и обычная кислота под капотом. Усилок сват 4.65 2 пары момо 715 и 2 пары рупоров от ГУ. Активный саб мистери в коробе на 33гц(потребляет около 150вт). Просад замечается только при включённых фарах на холостых. Планирую покупать Зевса 2.500 и momo fr 2.1500 для двух 10 патриотов.
  10. Добрый день. может кто то сталкивался с чем то подобным , прошу подсказать куда рыть и что искать. Состав системы : Моноблок ural decibel 1.2500 Усилитель ural decibel 4,150 Сабовое звено Ural Pobeda 2*15 подключены в 0.5 ом. Питание 50кг. Проблема в следующем. месяц стояло играло отлично , потом бассовый хлопок , после чего перестал работать сабвуфер, моноблок продолжал работать так же как и 4.150, затем выгорание предохранителя под капотом (150 А) . заменил предохранитель , осмотрел всех провода на кз. Все оказалось в порядке , ставлю на место подключаю все обратно как было, включаю магнитолу вольтметр показывает L0 , убираю питание с моноблока вольтаж становится нормальным 14.6. К слову 4х канальник от этого же дистрибьютора работает нормально и просада нету. За время эксплуатации в клип не загонялся , просадок долговременных ниже 11в не получал.
  11. Кто устанавливал китайский генератор wps и шкив 48 на skoda oktavia tour?! Поделитесь опытом. Какой ремень брали?как крепления делали?может чертежи остались?! Заранее благодарен
  12. Всем привет, поглядываюю в сторону генератора WPS253a, раздумываю приобрести данного зверька. я знаю что у многих бассклубовцев он стоит или стоял. Интересует выдаваемый ток, может кто провести тест,и заснять на видео или фото ? Я считаю, что тема многим будет интересна, так как генератор можно заказать как с ебея так и с других сайтов,цена более чем адекватная, если заявка соответствует реальности. (Цены в сравнении с dc power или mechman). Всем у кого есть данный генератор, не проходить мимо!) Всем спасибо):hi::amper:
  13. Смотрел видео на днях где парень доказывает теоретически и на практике, что минус кузова ни чем не хуже, а в каких то моментах лучше протяжек проводов. Если действительно так, то не малое количество средств с экономить и у меньшить просадки. В его машине стоит система на 7 киловат питантся это дело 3 протяжки пв 3 35 (плюса) и минус с крепления генератора на кузов пв3 50 и как уверяет автор видео система стабильно работает. Какое ваше мнение по этому поводу?
  14. Ребят что посоветуете? Взять КГ-50? или может кто нибудь подкинет 4 метра DLS? Просто dls найти сложно, а питать мне пару моноблоков на длине 50 см каждый. На повседнев. Что подскажете?
  15. Не на что не претендую. Выбирать на что тратить деньги – на провода, желтую оптиму, кондер или обычный кислотный аккум – личный выбор каждого и каждый по своему в силу своего опыта и возможностей прав. Опыт невозможно купить, его можно только получить испортив не 1 аккум, саб или усь. Важно делать работу над ошибками. Имхо - хо. Про кондер: Идеальный кондер, это 2 пластины параллельно друг другу. Когда он заряжен – на одной из них электронов избыток, на другой - недостаток. Это и есть заряд кондера. Если кондер идеален – плоский и у него хороший токосъем с этих пластин, то если его коротнуть, то электрончики оч и оч быстро ломанутся от одной пластины к другой так, чтобы заряд в конечно счете стал равен нулю. То есть теоретически ток КЗ бесконечен. Ограничен он неидеальностями кондера – тем, что здоровые электролитические банки изнутри свернуты в рулон и токосъем с них не ах (пластина – обкладка цилиндрического кондера не оч толстая и сопротивляется току), да еще и сам рулон это есть распределенная по этому рулону катуха инудктивности. Отсюда электрончики при КЗ драпают не так быстро как могут, а немного тупят. Чем крупенее кондер – тем сильнее и тупят. Поэтому - хотим быстрый разряд - берем много мелких баночек на 10 тыщ мкф в магазе радиодеталей, а на 1-у фарадную банку в автозвуке. Но хороший, заряженный кондер полюбому! остается самым быстрым источником энергии. Ионистор, он же суперконденсатор, он же конденсатор с двойным слоем. Штуковина, представляющая собой ровно среднее между кондером и нормальным аккумом. По всем характеристикам в том числе и по простоте обслуживания тоже. Не бывают больше чем на 4-5 В. Поэтому их объединяют в батареи для повышения рабочего напряга. Представляет собой электроды, которые являются одновременно и обычным кондером (не оч большим) и недоделанным аккумом. Пока не буду писать что там не доделано, пока не рассмотрим аккум. Между электродами - электролит. В кондере же между ними изолятор (в котором из-за неидеальности, конечно, всегда есть утечка). Аккум. Любой аккум - не важно какой – литиевый, свинцовый, металгидрид и тп – в нем всегда есть электролит и 2 электрода. В электролите между электродами плавают заряженные анионы-катионы. Плавают гораздо медленнее чем летают электроны в куске металла, тк ионы сильно крупнее, тяжелее и тп. Условно, в процессе заряда аккума: эти иончики отдают электродам свой заряд и встраиваются в сам электрод (или наоборот принимают заряд на втором электроде). Например, сульфат свинца отдал свинец, который взял 2 электрона с электрода, а сульфат иончик (оставшееся от сульфата свинца) плавает дальше как обычная серная кислота. Электрончики и дальше летят по проводам, а свинец остался свинцом уже в виде электрода. Когда вы даете аккуму нагрузку – все делается наоборот: свинец, сидящий на электроде хватает из электролита сульфат иончик, отдает электроду свои 2 электрона и cуществует дальше уже как сульфат свинца. На втором электроде свинцового аккума примерно то же самое, но с окисдом сивнца PbO2 а не со свинцом. И электроны там текут в обратную строну. В ионисторе же используются такие иончики, которые заряд отдают частично – но в электрод явным видом не встраиваются и в принципе могут и отвалить обратно. Разница между ионистором и аккумом только в том, что в аккуме поверх этих севших ионов садятся еще такие же и получается, что все тот же свинец просто растет и в принципе их может сесть на электрод столько – пока они не кончатся в виде сульфата свинца, это кстати и есть окончание заряда. В ионисторе же может сесть тока 1 слой и все. Но зато быстрее и легче.
  16. всем доброго времени суток.кто-нибудь имел дело с такой зарядкой?как она?по описанию и для кислотников и для гелевых должно быть в самый раз.
  17. вот нашел интересный ништячёГ =) и так!) вот и он Трехуровневый регулятор напряжения, бывает для обычных смертных с выбором питания 13,6-низкое; 14,2-номинальное; 14,7-высокое:yahoo: Габаритные размеры, мм 67х41х23 иииииииииии)))))) так сказать кто любит погорячее)))) 14,2-номинальное; 14,9-повышенное; 15,2-максимальное::focus:: 67х41х23 стоит оба недорого) http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050049057124.html http://www.12v.ru/site.xp/050054050124053048051124.html
  18. Всем привет. Дождался я генератор и как обещал в теме ниже собрал кое какую статистику по его поводу. Начну с начала. В общем есть таз 2112 и системка с потреблением порядка 100 ампер. ( в пиках может и больше). Возникла необходимость организовать такое питание, при котором даже на раскачке напряжение не падало ниже 13.6в. но главная суть была добиться такого напряжения на оборотах близких к холостым. При спокойной езде по городу генераторы на инжекторных тазах как правило не справляются с этой задачей. После переборки различных вариантов выбор пал на ELDIX 135а. Приорогенераторы 115 найти проще всего но цена в моем городе колеблется от 3800 до 4200 в зависимости от наглости продавца. Да я и не сказал бы что они образец надежности. Приора что не таз чтоли? )). Был еще в рассмотрении старвольт но там нет 135х да и народ часто ругается на них. В общем учитывая что производители генераторов как и все друкие конечно привирают и 135а если и отдаст генератор то только "с горги и при попутном ветре" я полез заказывать Генератор А-2110-135А ELDIX (Ваз 2110, 2112). Случайным образом наткнулся на магазин http://www.evels.ru. Хз почему решил заказывать именно у них. Просто посмарел вроде сайт нормально оформлен, реквизиты все есть и т.д. ЗАкинул анкету, через час позвонили, подтвердил заказ, политил в сбере квитанцию и в тот же день позвонили что почтой гена уехал ко мне. Отдал за него 3550 + 341р доставка почтой. В пятницу гена приехал и в субботу сразу поставил его. В общем до него стоял приорогенератор 90а. Вот фотки для сравнения. Обмотки кстати у 135го ощутимо толще. Это хорошо видно. Рама и габариты у них одинаковые. на елдиксе все болты имеют более мощные головки. Диаметр их одинаков. Диоды в диодном мосту чуть повыше но конструкция его 1в1 как в приоровском. то есть в случае чего заменить аналогом не составит огромного труда что весьма радует. Регулятор напряжения какой то хитрый. помимо отбора со счеток, контакта с диодов управления и массы он еще берет себе плюс с выхода. Впрочем при необходимости вполне можно поменять регулятор на обычный, он вполне становится без переделок. Отверстие в ухе для натяжного болта меньше диаметром. Болт в него проходит но с напрягом. Советую не прикручивать нижний опорный болт пока не запихнете верхний. Шкивы обоих генераторов полностью идентичны и взаимозаменяемы. В общем порадовало то, что генератор полностью ремонтопригоден даже в условиях глубинки. Еще чего посоветовать хочу. Скиньте крышку и обязательно тщательно протяните все болты. В моем генераторе ни один не был достаточно надежно затянут и если этого не сделать то в ближайшее время вас могут настигнуть проблемы с плохим контактом и повреждение выводов обмоток от вибрации. Да и вообще перед тем как менять генератор сделайте ревизию своему. Может он не так плох ) И даже на дотошно затянутом диодном мосту болты ослабляются за 2-3 года невзирая на гроверы под ними. В старом генераторе стоял РН с пересаженым тиристором управления и диодом который я делал год назад.. Напряжение без нагрузки составляло 14.4в. С нагрузкой бортсети(фары ближний, печка, обогрев стекла и сидений) на холостых напряжение падало до 14.0-14.1. До 1/3 нагрузки музыкой без потребителей на холостых оборотах напруга не падала ниже 13.7. пол громкости на холостых сваливали до 12.9. подгазовка до 1300оборотов поправляло положение до 13.4-13.6. Если же качнуть на всю то напруга улетала в глубокий аут. 11.4-12.6 независимо от подгазовки. А забыл. все измерения делал под капотом на клеммах аккума. Но в принципе у меня от них до клемм усилков напряжение теряет всего 0,1-0,2в так что где проще было там и мерял. Такой просад говорил о том, что генератор просто сливал не справляясь ну и стоковая кислота соответсна тоже. Идеи поменять на агм ее не возникало потому как даже 12.7в что обеспечит агм меня не устраивает да и на прокачке регулярной когда гена не справляется сядет и АГМ. Дело времени. В общем замеры 135го елдикса огорчили и озадачили.Без нагрузки его напряжение составляло 14.0в. на холостых оборотах его отдача практически ничем не отличается от старого генератора и напруга весело валится в 11.4в. Но стоило поднять обороты даже на до 900-1000 и генератору становилось наплевать на бортсеть и музло.Самые жесткие просады 13.4в. На прокачке же клубняка напряжение падало с 13,9 до 13.8в. Короче поразмыслив и почитав матчасть по генераторам я пришел к выводу что все закономерно и поскольку генераторы имеют одинаковый диаметр ротора и статора, одинаковые валы, шкивы строение и принцип работы. Следовательно на низких оборотах просто обязаны вести себя схоже а разница будет ощутима когда обороты шкива будут достаточны для эффективной отдачи.Получилось короче немного не то что я хотел но наблюдать цветомузыку из фар тоже был не намерен. Короче сел за небольшие расчеты которые распишу ниже: Средние обороты прогретого двиижка таза 800об.мин. Наружний диаметр ведущего шкива генератора на коленвале 14.4см Наружний диаметр ведомого шкива на гене 6см. Расчетное передаточное число: 14.4/6=2,4 То есть на 800оборотах движка генератор имеет 800*2,4=1920об.мин. а на 950ти оборотах: 950*2,4= 2280об.мин.и этих оборотов уже хватало в принципе чтоб генератор начинал работать эффективно. А значит чтоб получить 2280 оборотов на генераторе при 800оборотах движка нужно получить 2280/800=2.85 передаточное число. Ну то есть уменьшить шкив генератора до 14.4/2.85=5,06см. Покопавшись с генератором я пришел к выводу что делать шкив еще меньше от расчетного уменьшения нет никакого смысла да и нельзя. Во первых ремень начнет заламываться на маленьком диаметре, во вторых нагрузки на гремень уже будут запредельны ну и в третьих на больших оборотах движок через увеличеное передаточное число будет разгонять генератор до космических скоростей..ну и головку чтоб закрутить гайку шкива я бы хрен засунул. Короче обсудив с токарем ситуевину пришли к выводу что оптимальное с точки зрения конструкции уменьшение шкива будет 9мм. и с таким уменьшением я на холостых оборотах получу 2264об.мин. В общем новый шкив был выточен. Снял генератор,и заменил шкив. Единственное что еще было сделано это на одну сотку уменьшен диаметр посадочного отверстия шкива. Родной болтался на оси а этот я запрессовал гайкой без особых усилий и в случае чего шкив можно скинуть съемником передней ступицы. Короче с новым шкивом все стало на свои места и я получил чо хотел от генератора. На холостом ходу генератор практически не реагирует на борт сеть и на прокачках напруга не валится ниже 13.7в. Ну и в конце не удержался скинул регулятор со старого генератора и поставил на новый. Теперь напряжение с потребителями и музыкой на половину не падает ниже 14в даже на холостых оборотах. Короче вот такой элдикс. Как разживусь токовыми клещами сделаю более точный замер тока. Кстати говоря статистика интернета говорит о том, что элдиксы живут более комфортно в 8ках и 9ках без переделок. Возможно там более удачное передаточное число или может на карбюраторах просто подкидывают больше холостого хода. По этому поводу интересно ваше мнение. А пока буду подумывать о АГМ батарейке )
  19. Подбор сечения силового кабеля. Работу электрической схемы постоянного тока можно легко объяснить, применяя аналогию движения электронов по проводнику движению воды по трубопроводу. Электрическая цепь ведет себя аналогично гидравлической системе подачи воды под давлением. Электрический провод, по которому движутся электроны - это труба, по которой течет вода. Аккумуляторная батарея аналогична водонапорной башне (или насосу), которая создает давление в системе. Разность давления воды между начальной точкой трубы, где установлен насос и ее конечной точкой заставляет течь воду по трубопроводу. Точно так же, разность потенциалов (напряжение) на концах проводника обеспечивает движение электронов по проводу. Количество воды, протекающее за определенный промежуток времени через сечение трубы называют расходом воды в трубе (литр/сек). Аналогично расходу воды, сила тока в проводнике определяется как количество электрического заряда, переносимого за определенный промежуток времени через сечение провода. Если сила тока со временем не меняется, то такой ток называют постоянным. Прение, возникающее в процессе движения электронов о кристаллическую решетку проводника принято называть сопротивлением проводника. Сопротивление измеряется в Омах. По закону Ома для участка цепи сопротивление равно отношению напряжения к силе тока. 1 Ом = 1 Вольт /1 Ампер Сопротивление проводника вызывает его нагрев. Поэтому правильный выбор сечения кабеля является очень важной задачей. Чем больше сечение кабеля, тем меньше его сопротивление, и тем больший ток он сможет пропустить. Следует помнить, что с увеличением длины проводника сопротивление растет. Автомобильные аудиосистемы потребляют большой ток, особенно если устанавливается несколько усилителей мощности. Напряжение в энергосистеме автомобиля постоянно и равно 12В, поэтому для обеспечения высокой мощности аудиосистема вынуждена потреблять большое количество тока. Усилитель является самым энергопотребляющим компонентом в звуковых системах. Поэтому для расчета сечения силового кабеля нам прежде всего необходимо будет определить максимальную мощность усилителя. Для начала надо в спецификации к усилителю прочитать его среднюю мощность при 2 Ом или 4 омной нагрузке. Допустим, что мы имеем четырехканальный усилитель, RMS мощность которого равна 35 Вт на канал. Полная RMS мощность равна произведению количества каналов на мощность одного канала: 35 Вт х 4 = 140 Вт. (средняя мощность) Зная, что средняя (RMS) мощность соответствует приблизительно 50% эффективности усилителя, то для определения максимальной мощности надо удвоить ее значение: 140 Вт х 2 ~ 280 Вт. (максимальная мощность) Из физики известно, что мощность равна произведению силы тока на напряжение. Следовательно, сила тока равна: Ампер = Ватт/Вольт. Напряжение в сети автомобиля известно и равно приблизительно 13В. Значит, ток потребляемый нашим усилителем будет равен: 280 Вт /13 В = 21.53 A Подобные вычисления следует произвести для каждого усилителя в аудиосистеме. После необходимо определить длину силового кабеля от аккумулятора до распределительного блока, а затем от этого блока до каждого компонента системы. Зная потребляемую силу тока и длину кабеля, обращаемся к специальной таблице подбора сечения и длины кабеля и подбираем необходимый калибр кабеля. Данные в таблице учитывают тот факт, что силовой кабель, сечение которого подобрано удовлетворяет не только потреблению тока усилителем, но и рассчитано на питание остальных компонентов аудиосистемы. Сечение заземляющих кабелей должно быть такое же, как и сечение питающих проводов. Плюсовой провод и заземление желательно тянуть от аккамулятора, если это невозможно по какой-то причине, заземлять ВСЕ компоненты системы нужно в одной точке, дабы исключить разность потенциалов между компонентами. Расчет номинала предохранителя. Расстояние от плюсовой клеммы аккумулятора до потребителя в основном превышает 40 сантиметров, поэтому устанавливаем защитный предохранитель, естественно не далее 40 сантиметров от аккумуляторной клеммы, а лучше устанавливать главный предохранитель возможно ближе к плюсовой клемме аккумулятора. Его назначение, защитить питающий кабель от возгорания, например в случае аварии автомобиля (ДТП). Повреждение автомобиля может быть пустяковым, но пережатый питающий кабель приведет к короткому замыканию, возгоранию и уничтожению автомобиля. Номинал главного предохранителя определяется МАКСИМАЛЬНО возможным номиналом предохранителя для данного сечения кабеля. Например для кабеля сечением 2 GA МАКСИМАЛЬНО возможный номинал предохранителя составляет 150 Ампер. А можно поставить предохранитель номиналом, допустим 100 Ампер, 80Ампер или 50 Ампер? Да можно! Можно поставить любой предохранитель, при одном условии, что он НЕ БУДЕТ превышать номинал 150 Ампер (иначе смысл этого предохранителя пропадает). Общий максимальный ток, который может быть потреблен к примеру двумя усилителями (моноблок 80А и двухканальник 30А), составляет 110 Ампер, так что если поставить главный предохранитель номиналом 100 Ампер, существует вероятность того, что он будет перегорать на пиках максимальной громкости. Исходя из вышеизложенного, я рекомендую выбрать предохранитель номиналом 150 Ампер, в случае нештатной ситуации он сработает. Питающий кабель доходит до дистрибьютора, здесь питание делится на две линии ( в некоторых случаях и больше). Первая питает моноблок (с внутренней защитой 40 х 2 = 80 Ампер). Вторая питает двухканальный усилитель (с внутренней защитой 30 Ампер). Для чего нужны предохранители внутри усилителя? Для того, чтобы защитить усилитель от перегрузки и для того чтобы защитить автомобиль от возгорания в случае короткого замыкания внутри усилителя. Для питания уселителя возможен выбор разных размеров кабеля. Если мы выбрали от дистрибьютора до усилителя кабель размером 2 GA, МАКСИМАЛЬНЫЙ номинал предохранителя не может превышать 150 Ампер – мы защищаем кабель на случай короткого замыкания, а не усилитель. А можно выбрать номинал предохранителя, например 80 Ампер? Без проблем, вниз можно идти куда угодно, хоть до 1 ампера, но логика подсказывает, что смысла ставить предохранитель меньше 80 ампер нет, потому, что в цепи усилителя стоит предохранитель 80 Ампер. И так для каждого усилителя. Статья взята с http://www.forum.digitaldesigns.ru/
  20. Всем доброго дня. Помогите советом. идут просадки напряжения когда играет саб, в чем может быть проблема. система следующая: голова пионер 85, передние компоненты иволга запитыны от двухканального усилителя, задние колонки от магнитолы, и стоит саб сони X-ploid запитан от второго двухканального усилителя (700 ват), масса и плюс все от аккумулятора., на саб стоит конденсатор на 1ф. я в этом деле новичок, мерял напряжение от генератора дает 14,2. аккумулятор заряжен. надоело мерцание приборки и всех лампочек когда слушаешь музыку. заранее спасибо.
  21. потихоньку занимаюсь улучшением системы. Одним из нововведений стал фильтр по питанию ГУ. Простейшая схема но надежная. Два электролита по 4700 и 1000мкф две шутирующих емкости для них по 0.1мкф. Катушка индуктивности 100микрогенри проводом 0.9мм² на кольце. соединение при помощи клемника. При сборке обязательно пролудить дорожки толстым слоем припоя. Готовые девайсы из магазинов меня не устроили. Слишком слабенькие они и не рассчитаны на ток который жрет ГУ. Осталось придумать корпус. Если кому нужна схема то загружу.
  22. Если тех. Характеристики одинаковы...то почему powеr cеll в два раза дороже? Ну так интересно просто.:-)
  23. Сегодня приехало :good: http://mechman.com/store/index.php
  24. Отпишите пожалуйста где и почем можно купить или заказать кг 25 , кг 35, кг 50?
×
×
  • Create New...