154.05dB - SA12 - 2*Kicx QS 1.1000(54Hz)

когда катушка начинает покидать зазор соротивление будет падать? и до каких пор будет падать?

Проводку еще полностью не протестировали, но такие тесты будут. Там и увидим точно.

ну что там, были тесты? давно интересна эта тема..

ну что там, были тесты? давно интересна эта тема..

когда катушка начинает покидать зазор соротивление будет падать? и до каких пор будет падать?

Я не спец, но полагаю что чем больше будет катушка покидать зазор, тем сопротивление ее будет стремиться ближе к номинальному. Следовательно при низкоомных подключения следует более жестко контролировать данный момент, что бы не потерять усилитель.

У любого усилителя есть зашита по току, она срабатывает при определенном значении заданном изготовителем. На ак20 у меня было 110а, эксперимент и клещи рулят. Причем у моста усилителей предел по току останется такой же, так как уси соединены последовательно. Второй предел - это клип. клип уже зависит от просадки, чем больше просадка, тем быстрее он наступит и дальше мощность расти не будет.если у тебя низкоомная нагрузка и ты с одного уся снимаешь например 100 вольт, 100 ампер, дальше клип, то с двух усей ты снимешь всего лишь 110 вольт 110 ампер, дальше зашита по току, хотя до клипа еще далеко. И поднятие входного напряжения здесь ничем не поможет. А если ты кинешь нагрузку вместо один ом 2 ома, то можно снять с моста уже 200 вольт 100 ампер, это и есть потолок, когда клип наступает на грани защиты по току. Но здесь еще вступает в силу третий фактор, ограниченное питание, просадка будет большой и клип наступит не при 200 вольт, а к примеру 160, и ты снимешь 160 вольт 80 ампер, а если просадка будет ниже минимального порога по напряжению питания, то и столько снять не получится - усь вырубится. В моей системе до клипа было еще ох как далеко, до защиты по току, недалеко. По просадке уже вплотную ограничивал магнитофон, он вырубается раньше усилков. Можно подпереть мафон кондером и снять еще пару киловатт

Эхххх, Андрюха, рассссссекретил фишку, но поздно.... Я на эти танцы в свое время потратил месяц, после чего я и давил с моста в 2 ома :)))))

я так понял, что к примеру у меня 6 сабов и 2 уся- 3саба на усь будет лучше, чем 6 сабов на мост 2 усей?

я так понял, что к примеру у меня 6 сабов и 2 уся- 3саба на усь будет лучше, чем 6 сабов на мост 2 усей?

Что бы не отвечать каждому на вопросы в ЛС, попробую все собрать в одном месте.

Обязательно! Датчик для измерения ДБ (Spl-Lab)

Собираем короб ФИ для 12" динамика примерно 50-55 литров, максимально герметичный и прочный. Делать лучше квадрат или прямоугольник, так его будет проще уменьшить и с ним удобнее работать, крепить и т.д.

ФИ можно ставить и 6 и 2 и 1

Главное что нужно помнить про ФИ:

1) Согласовать и настроить 2 трубы, допустим 2*160 - гораздо сложнее, чем одну 200. Времени на перенастройку частоты ФИ с одной трубой тратится гораздо меньше.

2) Нельзя забывать и про площадь портов:

Формула для вычисления площади:

S=π*r^2

r - радиус круга,

π = 3.141592.

Примеры площади портов:

2*160 = 402

1*200 = 314

1*250 = 490

3) Нужно измерить багажники и смоделировать варианты положения модели нашего ящика - что бы запилить максимально большой по площади ФИ.

4) Нужно знать что меняется при установке того или иного порта. Сравним что отличает 200 и 250 трубу в системе:

- На 250 трубе вы получите меньший ход динамика, при одинаковой подаваемой мощности.

- На 250 трубе пик будет острее, ачх оформления - уже.

- 250 труба вероятнее всего не влезет в ваш багажник, с нужной частотой настройки.

5) Важно! Все ФИ на входе и на выходе нужно делать с фланцами (можно использовать болванки или подбирать готовые варианты горшков в хоз магазинах).

С ящиком вроде все. Получился у нас ящик допустим: 50 литров чистого объема, 200 трубой с фланцами и длинной 50см.

Поехали дальше...

Вешаем датчик на стекло, в то положение в котором его вам будут устанавливать судьи на соревнованиях. Скачиваем синусы и запускаем систему.

Важно! Все эксперименты нужно делать только с одной переменной. Лучше после каждого замера заряжать аккумулятор, давать катушке саба немного остыть, контролировать подаваемую мощность и уровни громкости гу и gain, что бы мощность была всегда на одном уровне.

Запускаем не громко, примерно 140дб...

Нас интересуют пики в салоне от 40 до 70 Гц. Записываем максимальный рез и частоту на которой он достигнут. Пусть будет 45Гц-140дб.

Начинаем укорачивать ФИ... Отрезая по паре сантиметров от ФИ. Снова делаем замеры и повторяем эту процедуру до того момента как рез не начнет падать.

Пришли к резу, пусть будет 145 дб на 54 Гц - все наша боевая частота 54 Гц на данной конфигурации ящика. Соответственно мы попали в стояк салона автомобиля.

Сыплем соль на динамик и снова, но уже на маленьком уровне, пробегаемся по синусам, та частота на которой соль будет не подвижна и будет частота настройки нашего ящика. В идеале она должна быть на пару Гц ниже нашей боевой. Фиксируем все в тетрадку.

Что мы имеем:

- знаем нашу боевую частоту

- знаем объем ящика

- знаем длину трубы

- знаем настройку ящика

Идем дальше.

Теперь пора переходить к салону автомобиля:

Убираем из салона все подушки, покрывала, чехлы - короче все! Нужно что бы остался только стоковый салон.

И начинаем двигать и замерять все что движется и замеряется

Положение сидений дает очень много дб.

Лучше попутно проверять соседние настройки, удлиняя или укорачивая ФИ. Удобно пользоваться такими вставками:

Далее шумоизоляции (вибруха, чем жестче тем лучше, я использую Шумофф)

Клеим максимально герметично все двери(монтажный щит), потолок, пол, багажник, все дырки в кузове - в тех местах как на фото (именно те места давали прибавку в ваз 2109):

После шумоизоляции едем в магазин за новым комплектом уплотнительных резинок на двери и багажник, меняем на новые.

Все теперь мы имеем:

- знаем нашу боевую частоту

- знаем объем ящика

- знаем длину трубы

- знаем настройку ящика

- у нас оптимальные положения сидений

- у нас салон максимально нагружен (нет дыр щелей и т.д.)

Теперь пора искать максимальную громкость:

Гейн на усилителях в максимум, понемногу прибавляя громкость, смотрим визуально за ходом динамика и куда ползет рез.

Если ход максимальный, уменьшаем размеры ящика, сохраняя при этом его настройку.

Когда дойдете до максимума, стоить проверить соседние частоты, перенастроив ФИ, возможно пик сместился и уменьшаем размеры ящика, сохраняя при этом его настройку - уменьшаем до тех пор пока рез растет.

ВСЕ, ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ СО СВОЕЙ СИСТЕМОЙ, ВЫ ДЕЛАЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК ... GarajMan ответственности не несет!

Вопросы касающиеся железа - это больше вопрос религии

Стас красавчик:good:Море инфы и все очень наглядно!

чем и как трубу лучше всего отрезать ровно?

чем и как трубу лучше всего отрезать ровно?

GarajMan, а как ты закрепляешь маленькие вставочки? через бандаж из той же трубы + арм-скотч? сильное значение имеет прочность соединения?

GarajMan, а как ты закрепляешь маленькие вставочки? через бандаж из той же трубы + арм-скотч? сильное значение имеет прочность соединения?

В тестах на скорую руку обычно использую плотную широкую изоленту, в финальных стадиях использую армированный скотч и трубу цельную (без вставочек).

Бандаж не пробовал, хочу в этом сезоне заморочится с ним.

Стас красава! После твоего совета по выявлению частоты настройки только так и измеряю, перевел всю крупную соль из дома

Вдвойне респект, что делишься ценными советами и бесценным опытом! :good:

На счет герметичнгсти салона. У меня на частотах ниже 40 Герц специально откручивал правое зеркало, оставалось отверстие размером 3 на 3 сантиметра, так вот рез стоял как вкопанный... Рез на уровнях 153+ но у меня стена повседневная и стояки там везде. Вешал датчик на середину лобового и даже на боковое стекло, рез стоял))) разницу в 0,1 дБ считаю погрешностью. Может быть герметичность и важна только не везде)))

Может быть герметичность и важна только не везде)))

Все правильно. То что описано выше работало в классе любитель 12" (ваз 2109).